Piedras preciosas (Gemas) "Parte I"
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Gemas y tipos de talla de las mismas.
Las gemas son minerales que se utilizan en joyería y que reúnen 3 cualidades: Belleza, durabilidad y rareza.
Para realzar la belleza de las mismas y utilizarlas en joyería, las gemas se tallan. Es lo que denominamos "facetado" u obtención de caras planas. La talla consigue que los rayos de luz que inciden en las piedras se refleje, se refracte y se descomponga en distintos colores, consiguiendo efectos ópticos tan espectaculares que hacen de las gemas objetos muy codiciados por su belleza.
En el siguiente dibujo podemos observar los tipos de tallas más conocidos.
Otro tipo de tratamiento que reciben las gemas es el pulido, obteniendo superficies curvas. El más conocido es el "cabujón".
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Piedras preciosas
Hasta hace unos años la denominación de "piedra preciosa" solamente se usaba para las cuatro gemas más caras: El diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda; a las demás se les llamaba "semipreciosas". Actualmente esta terminología ha caído en desuso. La gemología actual utiliza indistintamente los términos "gema" y "piedra preciosa".
Aparte de ¿Por qué no es correcto decir "piedras semipreciosas"?
Porque actualmente existe gran variedad de gemas que no entran en el grupo de las tradicionales piedras preciosas pero que pueden igualar o superar su valor y este término las descalifica. Además, este término es muy ambiguo.
¿Qué hace un gemólogo?
Identifica las piedras preciosas y gradúa su calidad.
¿Qué significa identificar una piedra preciosa?
Saber que mineral es, si es natural o sintético y detectar los tratamientos aplicados para mejorar su calidad.
¿Qué significa "piedra sintética"?
Las piedras sintéticas tienen la misma composición química y estructura cristalina que sus análogos naturales, pero se obtienen en un laboratorio.
¿Y todas las gemas tienen análogos sintéticos?
Todas las gemas más importantes - diamante, rubí, zafiro, esmeralda y muchas otras - tienen análogos sintéticos que se utilizan en joyería.
¿Y las gemas sintéticas son tan bonitas como las naturales?
Sí, sus propiedades físicas y ópticas son iguales que en las piedras naturales, así que tienen un aspecto muy parecido.
¿Pero no valen igual, verdad?
No, porque pueden tener la misma belleza y durabilidad pero no tienen la rareza de las piedras naturales. Además, las gemas formadas en la naturaleza tienen un atractivo especial frente a sus análogos sintetizados por el hombre.
¿Entonces cómo las podemos distinguir?
Mediante un análisis gemológico. Un gemólogo cualificado puede diferenciar las gemas sintéticas.
¿La circonita es una piedra sintética?
No, la circonita es una imitación de diamante. A diferencia de las piedras sintéticas, las imitaciones no tienen la misma composición, estructura y propiedades que la gema que imitan. Son sustancias obtenidas en el laboratorio para imitar las gemas naturales.
¿Y qué son los tratamientos de las gemas?
Cualquier proceso aplicado a la gema, aparte del corte y pulido, para mejorar sus características de calidad (color, pureza y textura).
¿Cómo actúa un tratamiento?
El tratamiento puede dar color a una gema que no lo tenía, convertir en una gema transparente piedras que eran prácticamente opacas, rellenar los poros en una sustancia porosa para darle consistencia, etc.
Pero esto está prohibido, ¿no?
No, en absoluto. Es una práctica comercial muy corriente que se aplica a muchas gemas.
Pero, ¿el precio de las piedras tratadas no es mismo que las que no tienen tratamientos?
Por supuesto que no. Las gemas sin tratamientos tienen precios mucho más altos. Algunos tratamientos graves permiten convertir un material que no se podía usar en joyería en piedras aparentemente de muy buena calidad.
Entonces, ¿es un fraude?
No, si el vendedor proporciona la información adecuada al consumidor a la hora de vender gemas tratadas.
¿Y cómo hay que informar al comprador?
La normativa de la Confederación Internacional de Joyería (CIBJO) especifica como hay que informar sobre tratamientos de cada tipo. Algunos tratamientos necesitan una advertencia general que puede ser verbal, y otros una advertencia específica. Las gemas tratadas por estos últimos siempre tienen que llevar la palabra "tratado" en su descripción.
¿Pero esta normativa la tienen que cumplir los joyeros en España?
No, lamentablemente, esta normativa no es de obligado cumplimiento, y solo la siguen los joyeros que quieren cuidar el prestigio de su firma. Tampoco existen otros documentos normativos nacionales en materia de piedras preciosas.
Entonces, ¿el consumidor no está protegido a la hora de comprar piedras preciosas?
No. En este caso, la protección del consumidor depende del mismo consumidor. La recomendación que podemos hacer es que exija un certificado de calidad emitido por un laboratorio independiente, serio e imparcial a la hora de comprar gemas de cierto valor.
¿Cuál es la diferencia entre un diamante y un brillante?
El término "diamante" es más amplio. Es el nombre del mineral, se utiliza tanto para el diamante en bruto como para el diamante industrial y el diamante tallado. Un "brillante" es un diamante de calidad gema y tallado en brillante. Es la talla más típica para el diamante, pero también se utilizan otras muchas tallas.
¿Cómo se mide el peso de las gemas?
La unidad de peso es el quilate (ct) que equivale a 0,2 gramos.
¿Es la misma medida que se utiliza para las leyes de oro?
No, no tiene nada que ver. Para las aleaciones de oro se utilizan los kilates (escrito y abreviado con "k"), el metal puro corresponde a 24 kilates, y, por ejemplo, oro de 18 k tiene 750 milésimas de oro puro.
¿Y a cuánto está el quilate de diamante?
Es una pregunta frecuente pero totalmente incorrecta e imposible de contestar. En el precio de los diamantes, al igual que en otras gemas, influyen muchas características de calidad - color, pureza, talla, peso y presencia de tratamientos. Para dar una idea, un diamante de un quilate podría valer entre 200 y 20000 euros.
Entonces, ¿cómo puedo conocer estas características?
Estas características aparecen en el certificado de diamante que emiten los laboratorios gemológicos.
¿Y me vale cualquier certificado gemológico?
No, ya que pequeñas diferencias en la graduación de calidad pueden significar diferencias muy grandes en el precio. Utilice los laboratorios gemológicos reconocidos, serios e imparciales.
¿Qué significaban las piedras en un reloj pulsera?
Originalmente se usaban piedras naturales, pero sólo en los relojes más finos. Pero ahora hay disponibles zafiros y rubíes sintéticos de poco costo. La causa de la inexactitud de un reloj es el desgaste causado por la fricción. Debido a su dureza, las piedras son ideales como cojinetes para los puntos de mayor desgaste -los puntos donde giran los pivotes de las ruedas o engranajes.
¿Cuántas piedras debe tener un reloj? El número comúnmente usado varía de siete a 23. Para una buena protección contra el desgaste, el reloj pulsera convencional debe tener por lo menos 17 - 10 para los cinco engranajes principales, dos para los diminutos dedos de la palanca de escape y el resto en otras partes del escape. En los relojes con sólo siete piedras, éstas se hallan instaladas en el escape -el mecanismo más crítico de todos -pero no existen en el tren de engranajes o ruedas. Además de las 17 piedras básicas, algunos relojes hasta las tienen dobles que se instalan sobre los cojinetes para impedir la entrada del polvo y la salida del aceite. De nada sirve usar más de 22 ó 23 piedras, excepto en algunas piezas de tipo especial. En el pasado, algunos joyeros instalaban algunas piedras adicionales que no cumplían ningún fin; lo hacían sólo para impresionar al comprador. Las leyes suizas y norteamericanas prohíben esto ahora; sólo se puede dar a conocer el número real de piedras funcionales en un reloj.
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Existen unas normas generales para todo tipo de piedras preciosas, como es el de no dejar nunca “revueltas” en un joyero distintas piezas ni siquiera por una noche o por un instante, pues con su distinto grado de dureza, la orla de diamantes de unos pendientes puede arañar el zafiro central de la sortija que hace juego. Cada joya debería tener su estuche que cumple con su misión de protegerla de los arañazos, evitar el polvo, preservarla de golpes en las caídas etc.
El joyero debe informar de estos temas a sus clientes como un servicio adicional de la joyería. Los clientes agradecen esta información y premiarán al joyero con su fidelidad.
Aparte de los procedimientos descritos, existen una serie de cuidados básicos que son comunes a todas las gemas.
Un enemigo general de todas ellas es el fuego. No solo la llama del soldador de los talleres, sino simplemente la llama de una cocina de gas son peligrosas para ciertas piedras como por ejemplo la amatista, ámbar, perlas, o algunas turquesas.
Hay que tener cuidado con las cremas de belleza y los tintes del pelo. Es más, sería recomendable no llevar joyas a la peluquería, ya que los ácidos, tintes, lacas, calor brusco de los secadores, no son buenos amigos de piedras, ni siquiera de metales nobles.
En la joyería
Piedras muy exfoliables pueden romperse por la limpieza con ultrasonidos.
Dada la gran afinidad por la grasa de los diamantes, es conveniente utilizar guantes de algodón para la manipulación de las joyas.
Los focos del escaparate resecan las gemas (ópalos, perlas, turquesas etc.) por lo que es conveniente colocar pequeños recipientes con agua en las vitrinas que contienen estas gemas.
Las turmalinas con el calor atraen partículas de polvo (piroelectricidad), siempre que tengamos joyas con turmalinas en el escaparate hay que extremar la limpieza de las mismas para que no se vean con un aspecto “mate”.
de momento lo dejamos aquí, el tema es demasiado extenso y no quiero que el post se haga demasiado pesado.
saludos,
Diego
Dime de qué presumes y te diré de lo que careces
Comoquiera que el mismo día 12 de noviembre hablé personalmente por teléfono con el secretario del Instituto Gemológico Español, tuve que pedirle disculpas por tamaño despropósito y acordamos que podíamos seguir manteniendo el hilo con la condición de que se citaran las fuentes, considero que el contenido del hilo original, que no el mérito del "copista", tiene el suficiente interés como para subirlo de nuevo y así los que lo leímos en su día lo recordemos y los que no lo leyeron puedan leerlo.
Gracias de nuevo al Instituto Gemológico Español.
