EL CONJUNTO AGUJAS-ESFERA-CALIBRE. (parte 3)
SISTEMA DE EXCENTRICA
Existe un sistema de acoplamiento de esfera que sin lugar a dudas es más
acuñado por los fabricantes del sol naciente; de su efectividad no cabe
la menor duda y es el sistema de excéntrica.
Vamos de inmediato a la práctica; tomé un reloj que ha llegado hoy a la
mesa de trabajo; y es una marca de excelente representación, la marca
japonesa Seiko. Se los presento de la misma manera como
ha llegado a este taller.
Es un reloj Seiko para dama, fabricado en acero inoxidable, segundero central,
doble calendario, y el reloj es bicolor con aro dorado sobre la caja.
Para poder trabajar este reloj lo primero ya sabemos que es... Advertir al
cliente del estado de deterioro en que se encuentra el reloj; pero ya sabemos
que lo hacemos con mucho tacto. Como es una mujer la miro directamente a los ojos
Y le digo: señora…tiene usted un par de relojes hermosos. Le comento que el cristal está bastante rayado.
Para poder trabajar con este reloj necesito estar cómodo, para lo cual en primera instancia libero el broche
de la manilla; entonces me dirijo a la manilla para ser más precisos al broche.
Puedo ver que es un broche de dos falanges y una chapeta
Lo que hago para separar el broche de la manilla es extraer el pasador que une
la cola de la chapeta con el extremo de la manilla que corresponde al 12,
cuando usted necesite correr el punto de anclaje del pasador de la manilla en
la chapeta siempre hay que quitar este, no el otro puesto que el pasador que
no está en la cola de la chapeta es el que centra el broche y si usted lo quieta
por algún motivo, siempre debe colocarlo en el primer huequito; el pasador que
podemos desplazar para acortar la extensión de la chapeta es el de la cola de la
chapeta, no lo olviden. Ahora les presento la imagen del trabajo de separación
del broche con respecto a la manilla.
Después de sacar el pasador separamos las piezas.
Un consejo práctico: algunas veces este pasador puede ser un poco especial
(no en este caso) puede tener un diámetro de grosor muy delgado y a veces
se complica encontrar uno de reemplazo, razón por la cual tengo cuidado y
si el pasador no está dañado lo reinstalo en la chapeta pero sin el extremo
correspondiente de la manilla.
Ahora si podemos trabajar del lado de la tapa.
Ahora les presento un acercamiento del lado de la esfera.
En la imagen de arriba podemos ver un reloj que ha sido expuesto a un duro trato;
el cristal está bastante rayado a tal grado que parece como si la foto hubiera
quedado mal tomada pero nooooooooooooo… Además podemos evidenciar que el aro
metálico no es de acero, y en su defecto es de bronce con un encape de oro lo que
le da el tono dorado, enchape o chapado que ya está en deterioro. Ahora veamos
este mismo reloj desde un ángulo diferente de apreciación.
Podemos evidenciar que la corona de reloj tampoco está fabricada
en acero inoxidable y evidencia un importante deterioro.
Ahora lo veremos del lado de la tapa.
Podemos ver que es una tapa de rosca, muy sencilla y ya sabemos
cómo trabajar con ella así que no creo necesario detallar la
extracción de la tapa. (Es un tema ya madurado solo en este foro)
Por lo tanto les presento la siguiente imagen.
Destapado el reloj podemos apreciar un hermoso calibre de una empresa Japonesa
fundada en 1892, como este es el mejor foro de relojes de este planeta me tomo
el atrevimiento de comentar que Los calibres Seiko desde los años 90 se identifican
por los dos primeros signos, que son un número y una letra: los número del 1 al 9
significan la calidad del calibre (1 inferior, 9 superior) y la letra el tipo de calibre
(L es automático simple, S automático complejo, R es springdrive, D, F, N, T, Y es
cuarzo - los T e Y corresponden con esferas múltiples tipo taquímetros, los F y N
son de esfera simple-, V es solar y M es kinetic).Además, en ciertos mercados
como el asiático persisten ciertos calibres antiguos como los automáticos 4206 o 4225.
En la esfera de los Seiko, como en la tapa trasera, aparece referido el tipo de calibre,
y el tipo de esfera, en dos secuencias de letras y números. En la tapa figura además
la referencia del modelo, año y tipo. El calibre es la primera secuencia
(7S36, 5M42, 9S51, etc), la segunda es el tipo de esfera (70IL, 0420, etc). Y la referencia
del modelo va junto al lugar de producción, habitualmente "japan" (la letra que lo
acompaña es la factoría, "A", B", etc), con una referencia tipo "5J0043", donde 5 es el año,
J, el mes, y el resto el número de producción del modelo.
Pero volvamos al nuestro; el calibre que estamos trabajando en este momento es el 4206B un
calibre de 17 rubíes, el balancín del volante es de Glucydur, el sistema de antichoque es Diashock
(patentado por Seiko) sistema de regulación Hairspring key y con una alternancia de 21600 A/h
este calibre es muy bueno, se los presento independientemente para quien esté interesado.
Es un hermoso calibre de cuerda de carga automática con rotor central diseñado por Seiko para
relojes de dama; tiene disco de semanario bilingüe, el calendario y el semanario tienen
cambio rápido en el segundo clip de la corona.
Pasamos luego a extraer el calibre de dentro de la caja del reloj, para lo cual enfocamos
la sección correspondiente la cual me imagino que no hay la necesidad de
detallar pues es un tema madurado solo en este foro.
Separamos el conjunto tija-corona.
Después de extraído el conjunto binario tija-corona el calibre
sale con extrema facilidad solo con colocar hacia arriba el
lado de la esfera.
Podemos apreciar que el calibre sale como un conjunto
agujas-esfera-calibre. Y hay también un aro que
es el aro sujetor de calibre.
Les recuerdo que todo lo colocamos en un solo lugar,
yo aprovechando que la tapa es honda,
entonces pongo todo en la tapa.
Ahora el punto neurálgico de este tema y es la excéntrica que
se encarga de ofrecer fijación a las patas
o asas de la esfera por consiguiente a ella.
En la imagen de abajo les presento la excéntrica
enganchando con sus alas la pata de la esfera.
Este tipo de excéntrica tiene un cabeza con una ranura,
la cabeza tiene dos alas que son las que entran en contacto
con la pata según la manipulación giratoria de la excéntrica.
Para trabajar con la excéntrica basta solo con un destornillador
de paleta, el cual aplicamos en la ranura y le damos movimiento
angular (giratorio) el cual libera o sujeta la pata.
Les presento la imagen subsiguiente, les presento el trabajo.
Y ahora en la imagen subsiguiente les presento el trabajo ya terminado
de desenganchar las alas de la excéntrica de la pata de la esfera.
Y ahora un macro de la pata liberada.
Como en un anterior hilo habíamos dicho “la excéntrica parece un tornillo
pero no lo es” la excéntrica tiene un movimiento angular es decir giratorio
más no movimiento de desplazamiento de extracción
que para un tornillo es un movimiento axial.
La pata o asa de la esfera queda liberada simplemente con un leve
movimiento de la excéntrica; el cual lo hacemos con un destornillador.
Ahora hay algo muy importante que comentar en este punto y es que
casi todos los calibres cuando vienen con excéntrica el mismo modelo
de excéntrica para fijar cada una de las patas; pero este modelo de
Seiko no es así, y por esa es una de las razones por la cual escogí este
calibre para nuestro ensayo de hoy; este calibre utiliza para la otra
pata o asa de la esfera otro modelo de excéntrica; el cual se los
presento en la imagen subsiguiente.
Como podemos ver en la anterior imagen; el modelo de excéntrica no se trabaja
con el destornillador si no con la pinza y mucho cuidado. Aunque también se puede
empujar la patica de la excéntrica con el destornillador es incuestionable que esta
excéntrica no es la misma puesto que esta excéntrica no tiene una ranura en la
cabeza en cambio tiene una patica o extensión. El tema de la excéntrica en sí no
lo profundizamos en este post puesto que hicimos uno dedicado solo a “la excéntrica”
allí estudiamos como funciona y todos los detalles; así que me
parece que es un tema del conocimiento de los seguidores de esto humildes hilos.
En la imagen que a continuación les muestro la sección correspondiente
de este calibre; es la misma imagen de arriba con la
diferencia que la pata está liberada del efecto de la pata.
Luego de haber liberado de las excéntricas ambas patas o asas de la esfera,
aplicamos la paleta de un destornillador y palanqueamos
para separar la esfera del resto.
Luego de separar la esfera por completo del calibre vemos esto.
Podemos apreciar en la imagen, que debajo de la esfera
y arriba del calibre hay una estructura
negra de plástico, este es un aro.
Este aro tiene dos caras, una que entra en contacto con la parte de debajo
de la esfera y la otra cara del aro entra en contacto con el lado de la esfera
del calibre. En la imagen de arriba podemos apreciar la cara que entra en
contacto con la cara de debajo de la esfera.
En la imagen de abajo les presento la misma cara del aro pero en esta
oportunidad he detallado dos guías que debemos tener
en cuenta cuando reinstalemos el conjunto.
Ahora les presento la imagen de la cara
contraria del aro de plástico.
Cuando baje este aro por favor fíjese bien como va instalado ya
que la cara que entra en contacto con el lado de la esfera del
calibre tiene (como hemos podido ver en la imagen de arriba) unos
cortes especiales que entran en perfecto acoplamiento con unas
secciones de la platina del calibre.
La razón por la cual el fabricante colocó este aro es porque el disco
de calendario está muy por encima de donde sentaría la esfera,
veamos la imagen transversal del calibre pero sin aro.
Es por esto que el aro de plástico es un espaciador para que el disco de
calendario no arrastre con la cara de debajo de la esfera.
Veamos la imagen del calibre sin el aro espaciador
pero vamos a ver el calibre de frente.
Hasta aquí el tema de la excéntrica en la fijación de
la esfera al calibre... lo hemos terminado.
DOS PUNTOS SALIDOS.
Como primer punto aprovecho para hacer un breve comentario sobre
el broche de este reloj porque quizá algún día se les presente alguna
situación en la práctica… y como este es un foro de grande
expectativas les comentaré algo al respecto; les invito
a ver a imagen subsiguiente.
Este es un broche de tres partes, en la imagen de abajo les
presento una imagen en la que les muestro el broche
extendido y le he colocado los nombres correspondientes.
Con mucha frecuencia la primera falange es a que lleva la muesca que ejerce
la presión, por esto a la primera falange suele llamársele falange emisora
(o sea emisora de presión)
Y frecuentemente la segunda falange recibe la muesca que ofrece
la presión y por ende suele llamársele a la segunda falange
“falange de recepción”.
No obstante estas denominaciones (emisora-recepción) no caben
en este modelo de broche a causa de que la chapeta tiene dos
bracitos que son las que ofrecen la presión, les enfoco la sección
de la chapeta que tiene esta singularidad. A estos bracitos
se les conoce como “seguros”.
Como en estos hilos de relojistas.com estamos analizando un tema práctico,
considero que el solo hecho de conocer los términos que profesionalmente
empleamos para designar las partes, no es suficiente entonces haremos un
análisis de los problemas que se nos puedan presentar con este modelo de broche.
CUANDO EL BROCHE PIERDE PRESIÓN O FUERZA.
Es incontrovertible que el problema de mayor frecuencia en este modelo
de broche es que pierda presión es decir que al cliente se le abra con
extrema facilidad. No quiero decir que el broche sea de mala calidad…no…por lo
contrario, considero que Seiko hace una fuerte inversión en sus broches.
Pero como nada es eterno, estos broches con los años van perdiendo la
presión que evita que la manilla se abra.
La solución, es encilla pero hay que saber lo que se hace. La clave está en
aplicar un pequeño golpecito bien dirigido en los seguros del broche, la idea
es desplazar una milésima el seguro hacia adentro, como en la imagen de abajo.
Háganlo poco a poco porque es posible que se pasen.
Otra manera es darle el desplazamiento al seguro por
medio de una pinza fuerte; no puede ser de relojería
porque seguro que dañamos la pinza de relojería.
Les recomiendo algo como la pinza de la imagen de abajo.
Con cuidado tomamos la pinza y con las puntas agarramos el seguro
y tratamos de cerrarlo un poquito, solo un poquito,
veamos la imagen subsiguiente.
Es mucho más fácil el primer método, de todas maneras
les presento las dos alternativas.
QUE PIERDA LA FLEXIBILIDAD ENTRE LAS FALENGES.
Sobre todo cuando el reloj ha estado mucho tiempo
en lugares con clima tropical, la humedad y la salinidad
genera sulfatación entre el perno que une las dos falanges.
En este caso la primera falange tiene dos guías que tienen un tope, dicho
tope es una extensión metálica que viene doblada tapando el agujero de
cada una de las guías; no todos los broches tienen este tope, pero en este
caso sí. En la imagen de abajo, les presento este broche desbaratado y en
proyección de armado; podemos ver que las
guías de la primera falange tiene los topes abiertos.
Puede suceder que se pierda la flexibilidad entre las dos falanges;
hay dos maneras de solucionar este problema; les presento a
continuación un procedimiento que suele
ser efectivo pero no en todos los casos.
La unión entre las dos falanges cuando está dura casi siempre
afloja con fuego, como en la imagen de arriba.
Dado el caso que el broche sea dorado nunca utilicen fuego, es
posible que el fuego degenere la dorada tonalidad y si es de
acero y es del color del acero si no hay problema porque si se
presenta alguna diferencia en el color entonces lo que hacemos
es pulirlo con un poco de brillametal y listo. pero dado el caso que
no sirva el trabajo de aflojar la unión de los dos flejes, puede ser
que el perno que impide la separación de los flejes esté
comprometido muy gravemente en oxidación o quizá esté partido;
dado este caso hay que abrir los topes de las guías de la primera
falange y sacar el perno, limpiar todo y reemplazar el perno.
Hasta aquí el tema de este modelo de broche, pero ahora les comento algo
sobre una parte importante de la manilla y es la sección de acoplamiento
entre la manilla y la caja, esta parte recibe el nombre de “terminal”.
Ahora les presento una imagen del lado de la tapa y he separado
la manilla, la caja y el terminal, les invito a ver la imagen.
El terminal tiene unas aletas estas son las que entran en contacto
con la cara de debajo de las patas o asas de la caja de tal
manera que haya presión y no quede flojo.
Tiene el terminal, dos guías que es la parte por donde entra el pasador.
La sección de acoplamiento es la que entra en contacto con el espacio
entre las patas o asas de la caja. La situación anómala que puede
presentarse con esta sección de la manilla es que las aletas de presión
queden sin presión, la solución es sacar el terminal y empleamos un trapo
y una pinza como la del ejercicio anterior, con la pinza tratamos de cerrar
un poco las aletas, es decir tratamos de reducir un poco…y solo un poco,
el espacio entre las aletas y la sección de acoplamiento; el trapo es para
colocarlo sobre el terminal de tal manera que
no se raye la superficie del terminal.
Por favor comenta.
Responder con cita
Gracias Richard
