Dédalo
09/08/14, 20:20
Hace unos meses me plantearon el desafío de reparar y volver a la vida un Omega Constellation Megasonic 720 Hz de oro macizo que yo, como dice el DRAE, calificaría de Peluco. Es de una ostentosidad sólo comparable a la afición de nuestros hermanos de CEE rumanos por los dientes de oro. Esto es EMIO y espero que si alguien tiene uno igual no se ofenda mucho: yo no me lo pondría.
Lo mejor de este modelo no es su ostentosa caja y brazalete de oro sino su obsoleto movimiento Omega 1220/1230 del que se fabricaron pocas unidades. Este calibre fue diseñado por Max Etzel, el mismo diseñador del Bulova Accutron y es una maravilla de compleja técnica. Esto fue lo primero que leí sobre él y creo que es aclaratorio de cómo funciona este movimiento precursor de los de corazón de cuarzo: http://electric-watches.co.uk/makers/omega/omega-megasonic/ Está en inglés pero si estáis interesados puedo hacer una traducción y postearla. Una vez adquirido el suficiente criterio e información sobre dicho calibre pasé a una revisión visual sobre el mismo. Pegado al interior de la tapa con cinta adhesiva estaba el corazón de este ingenio totalmente desmontado, era el micromotor que flota en una minúscula cámara rellena de aceite. El rotor tiene apenas 3 mm de diámetro y la cámara no supera los 7 mm de longitud. Indagué la posibilidad de comprar fornituras, un movimiento nuevo, etc y no encontré nada. Existía la posibilidad de comprar otro Constellation igual pero de caja de acero y funcionando pero la capsula que alberga el micromotor era efímera pues el aceite se secaba. Por añadidura estaba el problema de las baterías. Las que hacen funcionar estos movimiento son baterías de mercurio (Hg) de 1.35 Vlts hoy casi desaparecidas, las que existen hoy en el mercado son baterías de óxido de plata de 1.55 Vlts. Dado que el proceso de autoregulación empleado en estos calibres estaba basado en el margen de voltios max/min de la tensión suministrada por las células de mercurio, los 1.55 Volts de las actuales están muy por encima del margen necesario y calculado. Existe la posibilidad de alimentar estos movimientos con baterías de óxido de plata actuales y resintonizar los trinquetes que mueven el diapasón, pero este no es un procedimiento 100% efectivo. Hablo un poco de memoria y sé que se puede llevar a cabo en los 300 Hz. Tengo uno de estos que espera pacientemente que algún día me arme de valor para llevar a cabo esta rectificación. De cualquier forma una explicación suplementaria y mas concisa sobre este asunto (en inglés) está aquí: http://members.iinet.net.au/~fotoplot/accbat.htm
En fin, las posibilidades eran pocas:
- Vestir el peluco de oro pero parado y muerto arriesgándote a que alguien te pregunte la hora.
- Buscar un movimiento usado y utilizar baterías de mercurio originales difíciles de conseguir.
- Buscar un movimiento usado y resintonizar el diapasón para baterías de óxido de plata actuales de incierto resultado.
- O, ¿por qué no? Incluir un movimiento quartz actual respetando totalmente la parte ornamental y sus “oropeles”. Esto sería el respetuoso “sacrilegio”. Exteriormente no habría cambios de ninguna clase y se respetaría el dial, las saetas o agujas y el datario.
Me encargaron el último punto y me dispuse a llevar acabo lo que anteriormente había pergeñado en mi imaginación. Lo primero fue buscar un movimiento quartz de buena calidad cuyo diámetro se pudiera incluir en el espacio interior del Constellation y cuya altura no superara la habilitada entre el dial y la tapa. El que mejor se adaptó a estas necesidades fue el Miyota OS-10, cronógrafo de tres diales. Después de fresar en la caja los soportes del anterior movimiento, recortar parte de la “obra muerta” del Miyota y recoger las virutas de oro para devolverlas quedó como se puede ver en la siguiente foto. Es una pena que en principio no tuviera “in mente” hacer un post con este sacrilegio y no tengo fotos de la preparación, fresado y encaje...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/745/yMc3Aa.jpg (https://imageshack.com/i/kpyMc3Aaj)
... fundamental: tenía un movimiento usado y averiado sobre el que poder manipular y probar sin estropear el nuevo. El que se ve en la anterior foto es el de prueba. Una vez comprobado el encaje el siguiente problema a resolver fue que el disco datario original y el de Miyota tenían diferentes radios. El datario de Miyota no asomaría por la ventanita del dial de Omega. Esto ya lo había supuesto y tenía la solución mecánica: Superponer, pegar el datario del 1220 al datario del Miyota y que este arrastrara al otro...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/539/VFzrQk.jpg (https://imageshack.com/i/ezVFzrQkj)
En la siguiente foto se pueden ver los diales. El de la izquierda es el del calibre Miyota y a la derecha, superpuesto provisionalmente el del 1220...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/xtRWrJ.jpg (https://imageshack.com/i/p8xtRWrJj)
... Para pegar los dos datarios tuve que fabricar un útil que me permitiera hacerlo “a la primera”. Por el sistema de “a ojo” habría sido imposible centrar ambos discos y números. El útil es un cilindro de aluminio en el que he torneado dos entrantes con los diámetros de ambos datarios. Un punto servirá como referencia para hacer coincidir los dos días 1...
http://img901.imageshack.us/img901/8563/vg4fFz.jpg (http://imageshack.com/i/p1vg4fFzj)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/742/U8af3P.jpg (https://imageshack.com/i/kmU8af3Pj)
... quizá un observador avezado se haya percatado de un problema adicional que tuve que solucionar a posteriori y que complicó más las cosas: Los datarios de Miyota y del calibre Omega avanzan en direcciones opuestas, así que aunque pegara el datario del Omega encima del Miyota pasaría del 1 al 31 y no del 1 al 2. Lo solucioné diseñando un datario nuevo con un programa de dibujo e imprimiendo una serie de ellos, recortándolo y pegando de nuevo encima del datario del Omega. Lo hice en papel para no aumentar el grosor y aunque en las fotos se ve en papel blanco luego lo volví a imprimir en un tono “hueso-marfil”.
Medí el grosor que había que suplementar para salvar el datario adicional y busque un material para poder hacer el anillo suplemento. Una arandela de bakelita perteneciente a un condensador electrolítico de una radio fue el elegido. En la siguiente foto se ven el separador terminado y uno todavía en bruto...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/911/FyxCk6.jpg (https://imageshack.com/i/pbFyxCk6j)
... y aquí, en el torno donde lo he rebajado...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/745/RBufvm.jpg (https://imageshack.com/i/kpRBufvmj)
...y el resultado final...
http://img901.imageshack.us/img901/8030/rTLxd2.jpg (http://imageshack.com/i/p1rTLxd2j) http://img538.imageshack.us/img538/5368/FFoaO9.jpg (http://imageshack.com/i/eyFFoaO9j)
... el trinquete del movimiento Miyota sigue moviendo su datario pero el que se muestra es el añadido...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/UMCjt0.jpg (https://imageshack.com/i/eyUMCjt0j)
...los materiales utilizados hasta ahora...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/674/XXjUfF.jpg (https://imageshack.com/i/iqXXjUfFj)
Dado que el diámetro del cuello de la horaria del calibre 1220 y el del cañón de minutos del mismo movimiento son mayores que los de Miyota, el hacer un casquillo adaptador para horaria y minutera era obligado; hay que añadir el salvar la altura a la que queda el dial ahora. Tomando las medidas necesarias me dispuse a elaborar estos casquillos que dicho sea de paso no tienen nada que ver con los del eje de la hélice de un trasatlántico. Horaria, minutera y segundera central son coaxiales y por lo tanto de medidas críticas para que funcionen libremente...
Partiendo de una barrita de 4 mm torneamos, “al aire”, el primer casquillo cuyo diámetro exterior debe ser inferior al diámetro interior de la rueda horaria. También hacemos la balona (no la Linense) o espaldón donde asentará la minutera. Taladramos el interior con una broca de 0,5 mm ya que el orificio habrá que llevarlo a 0,7 mm y ligeramente cónico para que ajuste...
http://img842.imageshack.us/img842/5876/rwrb.jpg (http://img842.imageshack.us/i/rwrb.jpg/) http://img537.imageshack.us/img537/1269/XE22gO.jpg (http://imageshack.com/i/exXE22gOj)
...esta es la saeta con su orificio en una comparativa con mis dedos como referencia. Decir que no son como los de Andrés Segovia que parecían no estar hechos para tocar la guitarra...
http://img854.imageshack.us/img854/1183/f18b.jpg (http://img854.imageshack.us/i/f18b.jpg/)
...el diámetro exacto se consigue probando más que midiendo...
http://img600.imageshack.us/img600/5071/ij7v.jpg (http://img600.imageshack.us/i/ij7v.jpg/) http://img824.imageshack.us/img824/5599/vqzp.jpg (http://img824.imageshack.us/i/vqzp.jpg/)
...hay que tener en cuenta que la aguja irá remachada en su asiento, por lo tanto hay que dejar aprox. 0,1 mm para este menester.
Una vez realizado el primer casquillo, se corta y se prepara para el remache. En la siguiente foto, y con la ampliación de un “cuentahilos” Carl Zeiss Jena, se puede ver la pieza y la aguja. Las divisiones pequeñas son de 0,1 mm y las numeradas de 1 mm...
http://img819.imageshack.us/img819/2076/jftw.jpg (http://img819.imageshack.us/i/jftw.jpg/)
...el remache se hace con la “versátil” punzonadora. Con un punzón de punta pulida y redondeada se “abre” el material sobre la aguja. Después con uno de punta plana se pliega sobre la misma quedando fuertemente cogida. El sistema de la potencia hace que las piezas queden siempre en ángulos perfectos para la tarea.
http://img20.imageshack.us/img20/2253/6rnr.jpg (http://img20.imageshack.us/i/6rnr.jpg/)
http://img199.imageshack.us/img199/7301/qo08.jpg (http://img199.imageshack.us/i/qo08.jpg/)
http://img835.imageshack.us/img835/2156/zwlk.jpg (http://img835.imageshack.us/i/zwlk.jpg/)
Después con la parte cónica de un escariador llevamos el orificio interno a la medida exacta. Estos escariadores son de acero y hay que manejarlos con sumo cuidado para no hacer una sobremedida.
http://img824.imageshack.us/img824/3579/9jlu.jpg (http://img824.imageshack.us/i/9jlu.jpg/)
Al final un “pot pourri” de diferentes fases que ya están explicadas.
http://img42.imageshack.us/img42/9943/zb0x.jpg (http://img42.imageshack.us/i/zb0x.jpg/)
http://img36.imageshack.us/img36/1359/4c5r.jpg (http://img36.imageshack.us/i/4c5r.jpg/)
http://img819.imageshack.us/img819/7190/x5d6.jpg (http://img819.imageshack.us/i/x5d6.jpg/)
Y ya en su nuevo alojamiento.
http://img208.imageshack.us/img208/107/6ex1.jpg (http://img208.imageshack.us/i/6ex1.jpg/)
Por si alguien se anima a hacerlo doy algunos datos que creo son de interés:
El movimiento Miyota OS-xx tiene segundera central pero pertenece al sistema de cronógrafo, quiere esto decir que sólo funciona cuando se coloca en esta función y en su nueva “casa” los pulsadores está eliminados por lo tanto ha habido que “amputar” uno de los interruptores móviles tal y como se ve aquí:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/sDeCFU.jpg (https://imageshack.com/i/idsDeCFUj)
Este martillo de cronógrafo cierra un contacto además al sacar la corona.
También ha habido que eliminar los “pads” donde hacían contacto los pulsadores pues se derivaban a masa al cerrar la tapa. Son los situados en la periferia del CI. Aquí se ve la operación.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/HUsRun.jpg (https://imageshack.com/i/idHUsRunj)
Y este el resultado final a falta de una limpieza y pulido:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/536/vlrgUE.jpg (https://imageshack.com/i/ewvlrgUEj)
Este trabajo lo hice hace unos meses y sólo he publicado una parte, la de los casquillos, en un foro de mecánica (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16049.msg192325#msg192325 ) Reservaba hacerlo al completo en algún foro dedicado a los relojes y este de Relojistas ha sido el elegido. Me ha animado mucho el ver el “exito” de visitas, de aperturas, de leer entre líneas o de no leer en absoluto (98% estimo) el “tocho” insufrible del Lift Angle publicado anteriormente y que en este momento lleva 900 “aperturas” con 0 comunicaciones establecidas.
Si necesitáis cualquier aclaración no dudéis en pedírmela, incluso por MP. Si no queréis que vuelva a participar también me lo podéis pedir y de igual forma por MP si os apetece. Yo, de cualquier forma, lo intentaré de nuevo una vez más.
Saludos
Dédalo
P.D.
Las fotos de este trabajo están en un “host” de pago, por lo tanto espero que perduren lo suficiente.
He tenido problemas para editar mi anterior post sobre el Lift Angle. Sólo me ha permitido hacer un cambio o dos. Estoy acostumbrado a releer y rectificar o añadir elementos o fotos que mejoren, según mi criterio, el contenido de lo expuesto, por lo tanto y debido a la restricción, en este tardaré en hacerlo; cuando tenga buena seguridad.
Lo mejor de este modelo no es su ostentosa caja y brazalete de oro sino su obsoleto movimiento Omega 1220/1230 del que se fabricaron pocas unidades. Este calibre fue diseñado por Max Etzel, el mismo diseñador del Bulova Accutron y es una maravilla de compleja técnica. Esto fue lo primero que leí sobre él y creo que es aclaratorio de cómo funciona este movimiento precursor de los de corazón de cuarzo: http://electric-watches.co.uk/makers/omega/omega-megasonic/ Está en inglés pero si estáis interesados puedo hacer una traducción y postearla. Una vez adquirido el suficiente criterio e información sobre dicho calibre pasé a una revisión visual sobre el mismo. Pegado al interior de la tapa con cinta adhesiva estaba el corazón de este ingenio totalmente desmontado, era el micromotor que flota en una minúscula cámara rellena de aceite. El rotor tiene apenas 3 mm de diámetro y la cámara no supera los 7 mm de longitud. Indagué la posibilidad de comprar fornituras, un movimiento nuevo, etc y no encontré nada. Existía la posibilidad de comprar otro Constellation igual pero de caja de acero y funcionando pero la capsula que alberga el micromotor era efímera pues el aceite se secaba. Por añadidura estaba el problema de las baterías. Las que hacen funcionar estos movimiento son baterías de mercurio (Hg) de 1.35 Vlts hoy casi desaparecidas, las que existen hoy en el mercado son baterías de óxido de plata de 1.55 Vlts. Dado que el proceso de autoregulación empleado en estos calibres estaba basado en el margen de voltios max/min de la tensión suministrada por las células de mercurio, los 1.55 Volts de las actuales están muy por encima del margen necesario y calculado. Existe la posibilidad de alimentar estos movimientos con baterías de óxido de plata actuales y resintonizar los trinquetes que mueven el diapasón, pero este no es un procedimiento 100% efectivo. Hablo un poco de memoria y sé que se puede llevar a cabo en los 300 Hz. Tengo uno de estos que espera pacientemente que algún día me arme de valor para llevar a cabo esta rectificación. De cualquier forma una explicación suplementaria y mas concisa sobre este asunto (en inglés) está aquí: http://members.iinet.net.au/~fotoplot/accbat.htm
En fin, las posibilidades eran pocas:
- Vestir el peluco de oro pero parado y muerto arriesgándote a que alguien te pregunte la hora.
- Buscar un movimiento usado y utilizar baterías de mercurio originales difíciles de conseguir.
- Buscar un movimiento usado y resintonizar el diapasón para baterías de óxido de plata actuales de incierto resultado.
- O, ¿por qué no? Incluir un movimiento quartz actual respetando totalmente la parte ornamental y sus “oropeles”. Esto sería el respetuoso “sacrilegio”. Exteriormente no habría cambios de ninguna clase y se respetaría el dial, las saetas o agujas y el datario.
Me encargaron el último punto y me dispuse a llevar acabo lo que anteriormente había pergeñado en mi imaginación. Lo primero fue buscar un movimiento quartz de buena calidad cuyo diámetro se pudiera incluir en el espacio interior del Constellation y cuya altura no superara la habilitada entre el dial y la tapa. El que mejor se adaptó a estas necesidades fue el Miyota OS-10, cronógrafo de tres diales. Después de fresar en la caja los soportes del anterior movimiento, recortar parte de la “obra muerta” del Miyota y recoger las virutas de oro para devolverlas quedó como se puede ver en la siguiente foto. Es una pena que en principio no tuviera “in mente” hacer un post con este sacrilegio y no tengo fotos de la preparación, fresado y encaje...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/745/yMc3Aa.jpg (https://imageshack.com/i/kpyMc3Aaj)
... fundamental: tenía un movimiento usado y averiado sobre el que poder manipular y probar sin estropear el nuevo. El que se ve en la anterior foto es el de prueba. Una vez comprobado el encaje el siguiente problema a resolver fue que el disco datario original y el de Miyota tenían diferentes radios. El datario de Miyota no asomaría por la ventanita del dial de Omega. Esto ya lo había supuesto y tenía la solución mecánica: Superponer, pegar el datario del 1220 al datario del Miyota y que este arrastrara al otro...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/539/VFzrQk.jpg (https://imageshack.com/i/ezVFzrQkj)
En la siguiente foto se pueden ver los diales. El de la izquierda es el del calibre Miyota y a la derecha, superpuesto provisionalmente el del 1220...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/908/xtRWrJ.jpg (https://imageshack.com/i/p8xtRWrJj)
... Para pegar los dos datarios tuve que fabricar un útil que me permitiera hacerlo “a la primera”. Por el sistema de “a ojo” habría sido imposible centrar ambos discos y números. El útil es un cilindro de aluminio en el que he torneado dos entrantes con los diámetros de ambos datarios. Un punto servirá como referencia para hacer coincidir los dos días 1...
http://img901.imageshack.us/img901/8563/vg4fFz.jpg (http://imageshack.com/i/p1vg4fFzj)
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/742/U8af3P.jpg (https://imageshack.com/i/kmU8af3Pj)
... quizá un observador avezado se haya percatado de un problema adicional que tuve que solucionar a posteriori y que complicó más las cosas: Los datarios de Miyota y del calibre Omega avanzan en direcciones opuestas, así que aunque pegara el datario del Omega encima del Miyota pasaría del 1 al 31 y no del 1 al 2. Lo solucioné diseñando un datario nuevo con un programa de dibujo e imprimiendo una serie de ellos, recortándolo y pegando de nuevo encima del datario del Omega. Lo hice en papel para no aumentar el grosor y aunque en las fotos se ve en papel blanco luego lo volví a imprimir en un tono “hueso-marfil”.
Medí el grosor que había que suplementar para salvar el datario adicional y busque un material para poder hacer el anillo suplemento. Una arandela de bakelita perteneciente a un condensador electrolítico de una radio fue el elegido. En la siguiente foto se ven el separador terminado y uno todavía en bruto...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/911/FyxCk6.jpg (https://imageshack.com/i/pbFyxCk6j)
... y aquí, en el torno donde lo he rebajado...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/745/RBufvm.jpg (https://imageshack.com/i/kpRBufvmj)
...y el resultado final...
http://img901.imageshack.us/img901/8030/rTLxd2.jpg (http://imageshack.com/i/p1rTLxd2j) http://img538.imageshack.us/img538/5368/FFoaO9.jpg (http://imageshack.com/i/eyFFoaO9j)
... el trinquete del movimiento Miyota sigue moviendo su datario pero el que se muestra es el añadido...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/538/UMCjt0.jpg (https://imageshack.com/i/eyUMCjt0j)
...los materiales utilizados hasta ahora...
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/674/XXjUfF.jpg (https://imageshack.com/i/iqXXjUfFj)
Dado que el diámetro del cuello de la horaria del calibre 1220 y el del cañón de minutos del mismo movimiento son mayores que los de Miyota, el hacer un casquillo adaptador para horaria y minutera era obligado; hay que añadir el salvar la altura a la que queda el dial ahora. Tomando las medidas necesarias me dispuse a elaborar estos casquillos que dicho sea de paso no tienen nada que ver con los del eje de la hélice de un trasatlántico. Horaria, minutera y segundera central son coaxiales y por lo tanto de medidas críticas para que funcionen libremente...
Partiendo de una barrita de 4 mm torneamos, “al aire”, el primer casquillo cuyo diámetro exterior debe ser inferior al diámetro interior de la rueda horaria. También hacemos la balona (no la Linense) o espaldón donde asentará la minutera. Taladramos el interior con una broca de 0,5 mm ya que el orificio habrá que llevarlo a 0,7 mm y ligeramente cónico para que ajuste...
http://img842.imageshack.us/img842/5876/rwrb.jpg (http://img842.imageshack.us/i/rwrb.jpg/) http://img537.imageshack.us/img537/1269/XE22gO.jpg (http://imageshack.com/i/exXE22gOj)
...esta es la saeta con su orificio en una comparativa con mis dedos como referencia. Decir que no son como los de Andrés Segovia que parecían no estar hechos para tocar la guitarra...
http://img854.imageshack.us/img854/1183/f18b.jpg (http://img854.imageshack.us/i/f18b.jpg/)
...el diámetro exacto se consigue probando más que midiendo...
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...hay que tener en cuenta que la aguja irá remachada en su asiento, por lo tanto hay que dejar aprox. 0,1 mm para este menester.
Una vez realizado el primer casquillo, se corta y se prepara para el remache. En la siguiente foto, y con la ampliación de un “cuentahilos” Carl Zeiss Jena, se puede ver la pieza y la aguja. Las divisiones pequeñas son de 0,1 mm y las numeradas de 1 mm...
http://img819.imageshack.us/img819/2076/jftw.jpg (http://img819.imageshack.us/i/jftw.jpg/)
...el remache se hace con la “versátil” punzonadora. Con un punzón de punta pulida y redondeada se “abre” el material sobre la aguja. Después con uno de punta plana se pliega sobre la misma quedando fuertemente cogida. El sistema de la potencia hace que las piezas queden siempre en ángulos perfectos para la tarea.
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Después con la parte cónica de un escariador llevamos el orificio interno a la medida exacta. Estos escariadores son de acero y hay que manejarlos con sumo cuidado para no hacer una sobremedida.
http://img824.imageshack.us/img824/3579/9jlu.jpg (http://img824.imageshack.us/i/9jlu.jpg/)
Al final un “pot pourri” de diferentes fases que ya están explicadas.
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Y ya en su nuevo alojamiento.
http://img208.imageshack.us/img208/107/6ex1.jpg (http://img208.imageshack.us/i/6ex1.jpg/)
Por si alguien se anima a hacerlo doy algunos datos que creo son de interés:
El movimiento Miyota OS-xx tiene segundera central pero pertenece al sistema de cronógrafo, quiere esto decir que sólo funciona cuando se coloca en esta función y en su nueva “casa” los pulsadores está eliminados por lo tanto ha habido que “amputar” uno de los interruptores móviles tal y como se ve aquí:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/sDeCFU.jpg (https://imageshack.com/i/idsDeCFUj)
Este martillo de cronógrafo cierra un contacto además al sacar la corona.
También ha habido que eliminar los “pads” donde hacían contacto los pulsadores pues se derivaban a masa al cerrar la tapa. Son los situados en la periferia del CI. Aquí se ve la operación.
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/661/HUsRun.jpg (https://imageshack.com/i/idHUsRunj)
Y este el resultado final a falta de una limpieza y pulido:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/536/vlrgUE.jpg (https://imageshack.com/i/ewvlrgUEj)
Este trabajo lo hice hace unos meses y sólo he publicado una parte, la de los casquillos, en un foro de mecánica (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=16049.msg192325#msg192325 ) Reservaba hacerlo al completo en algún foro dedicado a los relojes y este de Relojistas ha sido el elegido. Me ha animado mucho el ver el “exito” de visitas, de aperturas, de leer entre líneas o de no leer en absoluto (98% estimo) el “tocho” insufrible del Lift Angle publicado anteriormente y que en este momento lleva 900 “aperturas” con 0 comunicaciones establecidas.
Si necesitáis cualquier aclaración no dudéis en pedírmela, incluso por MP. Si no queréis que vuelva a participar también me lo podéis pedir y de igual forma por MP si os apetece. Yo, de cualquier forma, lo intentaré de nuevo una vez más.
Saludos
Dédalo
P.D.
Las fotos de este trabajo están en un “host” de pago, por lo tanto espero que perduren lo suficiente.
He tenido problemas para editar mi anterior post sobre el Lift Angle. Sólo me ha permitido hacer un cambio o dos. Estoy acostumbrado a releer y rectificar o añadir elementos o fotos que mejoren, según mi criterio, el contenido de lo expuesto, por lo tanto y debido a la restricción, en este tardaré en hacerlo; cuando tenga buena seguridad.