Historia del Royal Oak
El Royal Oak no sólo cambió la historia de la marca, sino que modificó para siempre los parámetros estéticos que regían la Alta Relojería suiza.
Me he encontrado en info reloj este articulo sobre la historia del Royal Oak que reproduzco aqui por si alguno no la habiais leido.
Septiembre de 1651. Las fuerzas parlamentarias de Oliver Cromwell han vencido la decisiva batalla de Worcester, que pone fin a la Guerra Civil inglesa, y el rey Carlos II se ve obligado a huir a Francia para evitar una muerte segura (su mismo padre, Carlos I, ha sido ejecutado sólo dos años antes). En su desesperada huída, y encontrándose en el bosque de Boscobel, el monarca tiene que esconderse en la copa de un gran roble para evitar ser descubierto por un soldado parlamentario. Gracias a él, salva su vida y podrá reinar años después, cuando se produzca la restauración monárquica.
Esta historia, tan popular entre los británicos –o al menos entre los monárquicos-, hizo que el famoso roble, llamado popularmente “Royal Oak”, acabara convirtiéndose en todo un símbolo de la realeza, al que incluso el repuesto rey Carlos II quiso hacer su particular homenaje. Por ello, en 1962 bautizó a uno de sus navíos de guerra como “HMS Royal Oak”. Desde entonces y hasta nuestros días, hasta ocho naves de la Royal Navy han recibido este nombre.
Más de tres siglos después, otro Royal Oak se convertiría en un icono para miles de devotos; pero esta vez no se trataba de un árbol centenario, sino del reloj que revolucionó los modelos deportivos de lujo y, como el roble de la historia, salvó a la manufactura suiza Audemars Piguet de una situación más que complicada, en pleno apogeo del cuarzo.
Fue en la feria de Basilea de 1972 donde los responsables de la firma independiente tuvieron la osadía de presentar un reloj deportivo que rompía todas las normas establecidas. Diseñado por el prestigioso relojero Gérald Genta (fallecido el año pasado), el Royal Oak “Jumbo” mostraba una gran caja de 39 mm de diámetro –hoy nada espectacular, pero mucho mayor de lo que dictaba la moda del momento-, dominada por un impactante bisel octagonal, fijado por ocho tornillos hexagonales de oro blanco, claramente visibles. Precisamente, este singular bisel, inspirado en los ojos de buey de los HMS Royal Oak contemporáneos, es el que explica el nombre elegido para la colección.
Sin embargo, lo más revolucionario del Royal Oak no fue ni su forma ni el movimiento extraplano que incorporaba, sino el metal con el que estaban elaboradas tanto la caja como la pulsera: no sólo se trataba del primer modelo deportivo de lujo realizado totalmente en acero, sino de un reloj cuyo precio –más de 3.000 francos suizos- era similar al de muchos modelos elaborados con metales preciosos y, por supuesto, hasta diez veces superior al de los relojes deportivos de acero que se podían encontrar en el mercado.
El mensaje era claro: lo que realmente importaba de un reloj no eran sus quilates (para mayor provocación, el Royal Oak sí llevaba al inicio elementos de oro, pero escondidos en el calibre, tras el fondo ciego de acero), sino el diseño y la precisión de su ejecución, así como la calidad y las prestaciones de su movimiento. Y en el caso de este modelo, tanto los acabados como el calibre eran dignos de una pieza de Alta Relojería.
El primer reloj de la colección –referencia 5402 ST-, denominado “Jumbo” por su considerable tamaño (para los cánones del momento), incorporaba un mecanismo AP 2121, basado en el calibre 920 de Jaeger-LeCoultre. Con sólo 3,5 milímetros de espesor, el AP 2121 era el calibre automático más plano dotado de un rotor de diámetro completo, lo que permitía que el Royal Oak tuviera un espesor de sólo 8 mm. Igualmente fino era el característico brazalete adoptado por el reloj, uno de los primeros en integrarse directamente en la caja y cuyos eslabones articulados disminuyen progresivamente de tamaño para adaptarse a la forma de la muñeca. Excepto algunas ediciones especiales, todos los modelos de acero de la colección están dotados del armis original, ideado por Gérald Genta.
Otro elemento básico en la estética del Royal Oak fue la particular textura que decoraba la esfera: una rejilla llamada “tapicería” que, con ligeras variaciones en el tamaño de sus cuadrados, estaría presente en prácticamente todos los futuros modelos de la colección.
Éxito con retraso
Aunque los cuarenta años de producción continuada del Royal Oak y los centenares de miles de ejemplares vendidos hasta hoy nos puedan parecer una evidencia del rotundo acierto de Audemars Piguet, lo cierto es que las primeras ediciones del “Jumbo” no obtuvieron inmediatamente la aprobación del gran público. Es más, la firma tardó más de un año en vender los 1.000 ejemplares que conformaban la primera edición (en un tiempo en el que AP producía unos 5.000 ejemplares anuales en total). En 1973, Audemars Piguet produjo otra edición idéntica del “Jumbo” original –que se suele denominar “Serie A”, por la vocal que acompañaba el número de serie-, antes de lanzar las primeras variantes del modelo –series B y C, con pequeñas modificaciones estéticas- en los años sucesivos.
A través de los años, Audemars Piguet ha usado cuatro referencias para denominar a distintas variantes del modelo original: a la 5402 ST le sucedieron la 14802 ST, la 15002 ST y la actual, 15202 ST. Lo más significativo, sin embargo, fue el nacimiento de múltiples versiones en los años posteriores –principalmente a partir de los ’80- que, aun manteniendo intactos los principales elementos visuales del Royal Oak primigenio, introducían nuevos materiales, colores, pulseras y, sobre todo, todo tipo de complicaciones.
No es el objetivo de este artículo hacer un repaso exhaustivo de los modelos y variaciones que conforman o han conformado la colección Royal Oak a lo largo de su historia. Sin embargo, un simple repaso de la misma nos muestra la evolución de un modelo que desde hace décadas es mucho más que un simple reloj deportivo de lujo. A lo largo de los años (y, especialmente, a partir de los años ’80), Audemars Piguet ha ido incorporando sucesivamente casi todas las principales funciones de la Alta Relojería en la colección, y algunas de sus piezas han representado verdaderos hitos relojeros.
En 1981, por ejemplo, la firma lanzó el Royal Oak Calendario Perpetuo, el modelo más plano del mundo dentro de su categoría, gracias a su calibre 2120/2800 ; y sólo dos años después, AP ampliaba la oferta con un reloj “día y fecha” con dos indicadores por aguja. Como curiosidad, en 1986 un Royal Oak extraplano –en este caso, con calibre de cuarzo- fue el primero en incorporar el tantalio para la fabricación de la caja. Este raro metal tiene propiedades alergénicas y su color cambia con el tiempo, por el efecto de las condiciones climáticas de su entorno.
El hermano más deportivo del Royal Oak
Y llegamos a 1993. Más de dos décadas después de su creación, Royal Oak se había convertido en una de las colecciones iconográficas de la Alta Relojería, y la evolución estética iniciada por el “Jumbo” había acabado por situarla dentro de los cánones del reloj de vestir.
Fue entonces cuando Audemars Piguet volvió a romper esquemas con una nueva líneaque tomaba los elementos más característicos del Royal Oak para ubicarlos en un modelo de volumen exagerado y estética ultra-deportiva. Si el “Jumbo” de Gérald Genta había sorprendido a propios y extraños con una caja de 39 mm de diámetro, podemos decir que su hermano pequeño, el Royal Oak Offshore se adelantó casi una década a la moda de los relojes sobredimensionados.
La idea de realizar una revisión del viejo Royal Oak surgió de la imaginación de un joven diseñador, Emmanuel Gueit, a finales de los años ’80, aunque tardó unos años en materializarse (posiblemente, por su carácter rompedor, que provocaba ciertas reticencias entre los ejecutivos de la marca). Alrededor del bisel octogonal, reminiscencia de los acorazados HMS Royal Oak, Gueit ideó una robusta caja de 44 mm, ligeramente asimétrica por la presencia de un protector de corona. En el futuro, la icónica “tapicería” también vería aumentar significativamente el tamaño del relieve para convertirse en una “Mega tapicería”.
En cierto modo, el reloj reproducía la temeraria fórmula del Royal Oak de Genta; no sólo era netamente más grande que los relojes deportivos contemporáneos, sino que presentaba materiales innovadores en su género. Si el “Jumbo” fue el primer reloj de lujo –con precio de lujo- elaborado en acero, el Offshore incorporó, ya en algunas de sus primeras versiones, cajas de oro rosa y pulseras de caucho. Igualmente, la firma lanzaría, más tarde, versiones con materiales como el titanio o el carbono, cuya ligereza servía para disminuir un poco el peso de la caja sin reducir su robustez.
El carácter deportivo del modelo estaba reforzado por la caja anti-magnética que envolvía el movimiento. Sin embargo, su presencia no se explica tanto por la necesidad de mejorar las propiedades del mecanismo y garantizar su precisión en cualquier condición de uso, sino por la diferencia de espesor entre el pequeño calibre automático Jaeger-LeCoultre –con módulo cronográfico Dubois Dépraz- y la enorme caja que lo contenía
A lo largo de las sucesivas colecciones, la gama de Royal Oak Offshore se ha ampliado con múltiples versiones: además del modelo original, con cronógrafo y una gran abertura de fecha ampliada por una lupa, la firma ha elaborado un reloj de submarinismo -tres agujas y fecha-, con un disco giratorio en el realce para el cálculo del tiempo de inmersión; además de un segundo cronógrafo (con una disposición diferente de los elementos en la esfera) y un cronógrafo con tourbillon.
Mientras el Royal Oak Offshore se ganaba el corazón de los aficionados más extremados, la colección “original” continuaba creciendo con nuevos modelos y complicaciones. Entre ellos, cabe destacar, por su singularidad, el Royal Oak Concept, elaborado en 2002 para celebrar los 30 años de historia del modelo y comercializado en una edición limitada a 150 ejemplares. Diseñado por el prestigioso maestro Giulio Papi, el reloj estaba elaborado en Alacrita 602 -una aleación de cobalto, cromo y tungsteno, extremadamente dura y difícil de trabajar- y titanio, y era resistente al agua hasta 500 m. Aun contando con todos los elementos imprescindibles en un Royal Oak, Papi modificó la forma de la caja para dotarla de una imagen mucho casi futurista, aspecto que reafirmaban la pulsera de fibra y una esfera ultramoderna, dominada por el espectacular puente serpenteante para fijar el tourbillon.
Sin duda, el regalo ideal para festejar el 30º aniversario del “Jumbo” y un ejemplo perfecto de la evolución de la colección, a partir de la simplicidad del modelo de 1972. Una evolución que en 2008 desembocó en el lanzamiento del Royal Oak más complicado hasta la fecha: elaborado en oro blanco, el espectacular Grande Complication ofrece las indicaciones horarias y de calendario perpetuo (día de la semana, fecha, semana, fases lunares, mes y año de traspaso), además de las funciones de repetición de minutos y cronógrafo rattrapante.
2012: año de festejos
No hay momento mejor para mirar atrás que cuando se conmemora una efeméride, y Audemars Piguet ha querido aprovechar el 40º aniversario del Royal Oak para proponernos un repaso exhaustivo a su historia y modelos más importantes. Por ello, y coincidiendo con la exposición mundial itinerante exclusivamente dedicada a su icónico reloj -inaugurada el pasado 21 de marzo en Nueva York, y que pasará por Milán, París, Pekín, Singapur y Dubái-, la firma ha publicado un lujoso libro de gran formato, con 300 páginas llenas de anécdotas personales, datos y espectaculares ilustraciones.
Sin embargo, y más allá de los eventos conmemorativos, el mejor homenaje de Audemars Piguet al reloj creado por Gérald Genta se ha producido en la presente colección de la marca, que incluye hasta ocho nuevos modelos del Royal Oak (cuatro de ellos, con movimiento extra-plano). Además de los relojes propiamente conmemorativos –el Openworked Extra-Thin 40th Anniversary Limited Edition y el Openworked Extra-Thin Tourbillon 40th Anniversary Limited Edition -, la firma quiso cerrar el círculo con la reedición del clásico “Jumbo”, el cual, con unos mínimos retoques estéticos, recuperaba el aspecto original del reloj, eliminando algunas modificaciones que habían sufrido los modelos posteriores (por ejemplo, la tapicería de la esfera volvía a tener unos cuadros más pequeños y el logotipo de la marca volvía a estar ubicado a las 6 h).
Con este homenaje, la manufactura de Le Brassus reconoce la transcendencia de un reloj que no sólo cambió la historia de la marca, sino que modificó para siempre los parámetros estéticos que regían la Alta Relojería suiza. El Royal Oak demostró que el acero puede vestir un reloj de lujo, y que una esfera grande no es incompatible con el buen gusto y la elegancia.
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Uno de mis "SANTOS GRIALES", por no decir "MI SANTO GRIAL"....
Iniciado por Jordiher
